break 403 de Zed "MALEFICE"

Jolie taf en effet

Il te reste quoi comme marge pour ton rad et ton ventilo devant ?

(Entre le devant moteur et lâ calandre )

Sa a l'air juste sur la tof , bon après c'est trompeur les photo

chris1968 a écrit:

P....y'a des grands malades sur terre ....mais c'est ça qui est bon surtout quand ca vient de qqun qui n'est pas du métier et pas au meilleur de sa forme

merci chris Avec un brin de philosophie je me dit que ce handicap a des cotés positifs finalement quand je pouvais plus me deplacer j'ai enormement ecumé les forums ricains et youtube a la recherche de tuto... et etre obligé d'arreter mon taf m'as donné l'occase de me consacrer a ma passion Un genre de thérapie et de rééducation a la fois, puisque c'est en faisant hyper gaffe a mes mouvemements que je me suis remusclé peu a peu ! Aujourd'hui ca me procure tellement de bonheur que je veux m'y consacrer a fond, pour pouvoir donner vir au caisses que j'ai dans la tête, et celle des autres aussi

Ricky a écrit:

Ça donne envie

cool comme je dit toujours : faut bien etudier le truc et ne pas oublier que ce sera de toute facon difficile ! Moi je gamberge le truc, et je me dit que ca sera surement hyper méga difficile, donc ...chuis relativement peu supris

Furaxmotors a écrit:

Jolie taf en effet

Il te reste quoi comme marge pour ton rad et ton ventilo devant ?

(Entre le devant moteur et lâ calandre )

Sa a l'air juste sur la tof , bon après c'est trompeur les photo

Non, les photos doivent pas tromper tant que ca, il y pas lourd du tout c'est pour ca que je cherche un radia  plus etroit a loger un peu sur le coté gauche , coté boite, ou il y a le plus de place le 21 gts a l'air d'etre du bon gagarit et de faire la maille

Humm , d'origine il y a de la place entre le moteur et le rad ?

Il me semble que les rad de gtt phase 2 avais un refroidisseur d'huile imcorporer et son ventilo est asser peut épais .
Sa te permettrai peut être de le coller au Max au moteur et d'avoir de la place pour ton échangeur de Clim .

Il est plus petit , et donc à moin d'échange .il y a peut moyen de loger un rad avec ventilo style quad ( très petit mais efficace monter en série ou en dérive pour le (au cas ou )

 bien , bien    



et la phase suivante à çà , c'est quoi  





(et pour le radiateur , il y a le sur-mesure aussi    )

Furaxmotors a écrit:

Humm , d'origine il y a de la place entre le moteur et le rad ?

Il me semble que les rad de gtt phase 2 avais un refroidisseur d'huile imcorporer et son ventilo est asser peut épais .
Sa te permettrai peut être de le coller au Max au moteur et d'avoir de la place pour ton échangeur de Clim .

Il est plus petit , et donc à moin d'échange .il y a peut moyen de loger un rad avec ventilo style quad ( très petit mais efficace monter en série ou en dérive pour le (au cas ou )

ouais, y a grave la place d'origine, la 21 a un sacré museau

ACR a écrit:

 bien , bien    

merci

ACR a écrit:

et la phase suivante à çà , c'est quoi  

est ce que tu peu preciser ta question ?

ACR a écrit:

(et pour le radiateur , il y a le sur-mesure aussi    )

Ouais, mais ca doit couter un rein un radia r21 gts y en a a 20 balles sur le bon coin faut trouver le gars qui accepte de l'expedier...ca c'est un poil plus long

Je suis neophyte en soudure, et pas sur de la question de ACR, mais je trouve l espacement vachement grand et suis curieux de voir la suite pour souder ca.
Faire un point, c est bien, Mais tout combler avec 2 ou 3 mm de vide c est maousse.
Faudra du mastic pour cacher la misere, mais c est pas une critique.
J a tendance a trop serrer mes gap, mais les tiens c est les colonnes d Hercule me semble

Pour la soudure en point par point , sa devrais gasé .

Il faut juste attaquer 2 ou 3 cordon pour faire quelques points ,changer de cordon et ainsi de suite .

D'après se que j'ai fait sur le patch au fonz .

J'ai pas non plus trop d'expérience , mais bon , sa a etait

nali a écrit:

Je suis neophyte en soudure, et pas sur de la question de ACR, mais je trouve l espacement vachement grand et suis curieux de voir la suite pour souder ca.
Faire un point, c est bien, Mais tout combler avec 2 ou 3 mm de vide c est maousse.
Faudra du mastic pour cacher la misere, mais c est pas une critique.
J a tendance a trop serrer mes gap, mais les tiens c est les colonnes d Hercule me semble

mais de quoi tu parle ? Quel espacement ? keskidi

Les espaces à combler entre tes petit patch je pense .

Je trouve ça plutôt malin de faire plein de points, ça permet de voir progresser le boulot à la vitesse grand "V", ça doit donner la patate en plus de limiter la chauffe donc les déformations (le résultat final de la peinture et sa tenue dans le temps, ça se joue là...).

Seules critiques (et ça vaut pour plusieurs) :

1) C'est pas top de souder des tôles plates entre elles pour réaliser vos planchers : si vous ne disposez pas d'une moulureuse, 2 liteaux de bois espacés de 2 cm et cloués parallèles sur une planche, un marteau rivoir (le marteau rivoir est carré) et un chasse un peu épais ==> une moulure qui apportera de la rigidité et du confort acoustique en limitant la propagation des vibrations. Prévoyez juste plus de came pour votre flanc capable (taillez plus large quoi).

2) Au lieu de vous taper des kilomètres de soudure bord à bord, faites chevaucher vos tôles sur 1 cm, percez celle du dessus à 6 ou 8mm tous les 5cm et bouchonnez (remplissez le trou à la soudure) en plaquant bien les deux tôles, un coup de disque à lamelles un coup d’impression phosphatante, un joint PU à la brosse et vous êtes le roi du pétrole... Une voiture, c'est assemblé par points, pas par cordons... Pour info, une Ford Mondéo a été assemblée par collage en Angleterre : chaque point de soudure a été remplacé par un point de colle genre colle à pare-brise sur la chaine de montage, résultat au crash test : 15% de déformation de la structure en moins parce que chaque petit plot de colle a absorbé sa part de l'énergie cinétique du choc...

Conclusion, bouchonnez, ça va plus vite et c'est mieux fait...

Le chevauchement est favorable à la condensation non?

Il me semble que les carrossiers rivete une tôle par le dessous avant de souder au borre a borre style les toit de caisse .

Ou maintenant il y a même des petit montage astucieux qui se boulones ( Gilles en a fabriquer je crois )

Jipéhème a écrit:

Je trouve ça plutôt malin de faire plein de points, ça permet de voir progresser le boulot à la vitesse grand "V", ça doit donner la patate en plus de limiter la chauffe donc les déformations (le résultat final de la peinture et sa tenue dans le temps, ça se joue là...).

Merci Jp   J'ai juste pointé cet endroit parce que j'en suis deja a ma deuxième version de suppression de gouttiere, la precedente etait moins lisse, et s'est evidement bien plus facile a reprendre ou a modifier quand ce n'est que pointé   Ca donne effectivement une idée du resultat final plus rapdement , et ca c'est bon pour le moral  

Jipéhème a écrit:

Seules critiques (et ça vaut pour plusieurs) :

1) C'est pas top de souder des tôles plates entre elles pour réaliser vos planchers : si vous ne disposez pas d'une moulureuse, 2 liteaux de bois espacés de 2 cm et cloués parallèles sur une planche, un marteau rivoir (le marteau rivoir est carré) et un chasse un peu épais ==> une moulure qui apportera de la rigidité et du confort acoustique en limitant la propagation des vibrations. Prévoyez juste plus de came pour votre flanc capable (taillez plus large quoi).

C'est cette technique que j'ai utilisé pour les moulures au dessus de mes passages de roues, je n'ai pas de moulureuse ... la tole utilisée pour ce seuil est du 12/10mm ( j'avais plus de 08/10) c'est un poil epais a moulurer  

Jipéhème a écrit:

2) Au lieu de vous taper des kilomètres de soudure bord à bord, faites chevaucher vos tôles sur 1 cm, percez celle du dessus à 6 ou 8mm tous les 5cm et bouchonnez (remplissez le trou à la soudure) en plaquant bien les deux tôles, un coup de disque à lamelles un coup d’impression phosphatante, un joint PU à la brosse et vous êtes le roi de pétrole... Une voiture, c'est assemblé par points, pas par cordons...
Conclusion, bouchonnez, ça va plus vite et c'est mieux fait...

J'ai beaucoup recours au bouchonnage , comme tu dis en voyant que c'est comme ca que sont assemblée les voitures ! y en a a bloc rien que sur la partie arriere qu'on voit sur la photo, et je suis flatté que tu ne les ai pas remarqué, c'est que j'ai bien bossé Sur le seuil j'ai privilegié le bord a bord uniquement pour le rendu final : pour ne pas avoir a enduire de joint a l'interieur , juste le dessous pour l'etanchéité

Furaxmotors a écrit:

Le chevauchement est favorable à la condensation non?

c'est bien pour ca qu'il a precisé qu'il faut une impression phosphatante avant de souder

Furaxmotors a écrit:

Le chevauchement est favorable à la condensation non?

Tous les mots ont leur importance : on plaque bien avant de souder (même avec une vis parker de 3mm s'il faut) et on passe de l'impression phosphatante avant le joint PU écrasé au pinceau... C'est pas interdit non plus d'utiliser une bombe de peinture au cuivre (alu homologué chez Renault, cuivre chez PSA, zinc ailleurs) sur les portées d'accostage (les tôles qui se font face) mais pour avoir remplacé une face avant de Fiesta à 2 mois d'intervalle (la gueule du mari quand je lui ai dit que c'est les freins qu'il fallait réviser !), ça a une efficacité toute relative (la résine fond et les particules de métal son sensées remplacer celles d'oxyde durant la fusion)...

Furaxmotors a écrit:

Les espaces à combler entre tes petit patch je pense .

J'ai deja lu des commentaires bien plus stupide de la part de Nali, donc le connaissant c'est bien possible , mais Alain je pense pas qu'il parlait de ca, et ca m'intrigue

Zed a écrit:

Furaxmotors a écrit:

Le chevauchement est favorable à la condensation non?

c'est bien pour ca qu'il a precisé qu'il faut une impression phosphatante avant de souder

Pas exactement, même si ça peut pas faire de mal, mais l'impression c'est dans la plupart des cas une base vinylique avec un diluant réactif, ça brule au niveau de la soudure et ça prévient entre les points... Ça se passe en couche très fine donc ça ne nuit pas à la pénétration de la soudure... C'est pas interdit en revanche d'en passer après soudage, au pinceau, en faisant couler entre les tôles.

Attention à toujours dégraisser vos tôles avant d'appliquer quelque produit que ce soit...

La marche à suivre si je veux être plus clair :

Tôle nue
Découpage
Formage
Ajustage
Perçage
Ebavurage
Dégraissage
Mise en contrainte (serrage)
Soudage
Meulage
Egrainage (tampon abrasif rouge = grain 240)
Dégraissage
Apprêt
Dépolissage (ou mouillé sur mouillé)
Joint
Peinture

Après la peinture finale extérieure (et après seulement !), traitement des corps creux à la cire.

En bref, les travaux de peinture interviennent après la tôlerie, exception faite des peintures avant soudage en bombe (alu, cuivre ou zinc).

Jipéhème a écrit:

Zed a écrit:

Furaxmotors a écrit:

Le chevauchement est favorable à la condensation non?

c'est bien pour ca qu'il a precisé qu'il faut une impression phosphatante avant de souder

Pas exactement, même si ça peut pas faire de mal, mais l'impression c'est dans la plupart des cas une base vinylique avec un diluant réactif, ça brule au niveau de la soudure et ça prévient entre les points... Ça se passe en couche très fine donc ça ne nuit pas à la pénétration de la soudure... C'est pas interdit en revanche d'en passer après soudage, au pinceau, en faisant couler entre les tôles.

Attention à toujours dégraisser vos tôles avant d'appliquer quelque produit que ce soit...

l'impression phosphatante c'est pas un antirouille

Jipéhème a écrit:

Furaxmotors a écrit:

Le chevauchement est favorable à la condensation non?

Tous les mots ont leur importance : on plaque bien avant de souder (même avec une vis parker de 3mm s'il faut) et on passe de l'impression phosphatante avant le joint PU écrasé au pinceau... C'est pas interdit non plus d'utiliser une bombe de peinture au cuivre (alu homologué chez Renault, cuivre chez PSA, zinc ailleurs) sur les portées d'accostage (les tôles qui se font face) mais pour avoir remplacé une face avant de Fiesta à 2 mois d'intervalle (la gueule du mari quand je lui ai dit que c'est les freins qu'il fallait réviser !), ça a une efficacité toute relative (la résine fond et les particules de métal son sensées remplacer celles d'oxyde durant la fusion)...

tu parle bien de Ford Fiesta ?

Zed a écrit:

l'impression phosphatante c'est pas un antirouille

C'est préventif, pas curatif, de plus ça favorise l'accroche des couches suivantes... mon petit lapin.

(PS : je me suis toujours dit que si les mecs qui ont ta culture et ton goût passaient à l'action, ça chierait des bulles : bravo ! )

Jipéhème a écrit:

Zed a écrit:

l'impression phosphatante c'est pas un antirouille

C'est préventif, pas curatif, de plus ça favorise l'accroche des couches suivantes... mon petit lapin.

(PS : je me suis toujours dit que si les mecs qui ont ta culture et ton goût passaient à l'action, ça chierait des bulles : bravo ! )

Oui, preventif, c'est comme ca que je l'avais compris ...mais c'etait pas ca que tu voulais dire kamême

et encore merci pour les compliment

Zed a écrit:

et encore merci pour les compliment

You're welcome... Je suis pas le dernier à pester contre le niveau minable du custom français près de 40 ans après son introduction dans l'hexagone (et en Allemagne, en Italie ou en Espagne c'est encore pire), n'évoquons pas les rods tout faits achetés sur eBay ou les kits Ford 32 roadster noir assemblés à la chaine, 80% des projets ici même se résumeront à 200 pages de blah-blah mythomane, de mock-up ficelle-chandelle, de photoshop un poil trop enthousiaste et hop! ... à la ferraille. Alors quand je croise du beau, du bon, de l'ambitieux, du créatif (comme l'autre merde de Flo ), je me réjouis !

:

ACR a écrit:

  çà cause ici  ....  18 réponses depuis ma question      et le 18éme  est ...................  comment dire    ...  

A tous les coups on gagne, c'est sans espoir, c'est pour ça que j'ai tout envoyer chier...  

ACR a écrit:

 ' zed '    je me posai  la question de la suite de tes pointages  , vu que c'était tout meulé  , prét à passer à autre chose    ...  et c'est vrai  que je suis surpris par ses  écarts et ses gros vides  

Tu tapes dans le dur, c'est à dire dans le point déjà réalisé, la torche bien parallèle aux deux bords à joindre, dans l'axe de la fente à combler, à 25% d'inclinaison par rapport à cette dernière, et ta soudure, qui est une grosse feignasse, va chercher à rejoindre la rive la plus tendre, et vient naturellement se poser sur les bords de chaque tôle pour former un nouveau point qui fait avancer le pont...  
Ça s'appelle un point de chainette...