Estafette en travaux

Jeag a écrit:

une corvette accidentée qu'on appelle C3 aujourd'hui en réplique de Ferrari Daytona

Si ma mémoire ne me joue pas de tours, il me semble l'avoir vu au début des années 2000 attendant sagement sous une bâche dans un des atelier...

Ça ne m'étonne pas, il mettait souvent des projets en sommeil pendant des mois ou des années avant de remettre un coup de collier dessus, suivant l'inspiration du moment.

Les petites avancées du jour: une vue de l'intérieur où on peut voir des virages de surpiqure négociés un peu vite.

Mais une fois en place sur le panneau ça devrait le faire.
Détail amusant : par manque d'expérience, j'ai préféré coudre l'ensemble et tracer, puis découper l'ovale central.
Pour être sûr que ça tombe au bon endroit.
Mais comme je n'ai pas arrêté les lignes de couture, j'ai dans un premier temps découpé le skaï autour afin que ça ne se défasse pas.



Une fois la bande de finition cousue, j'ai coupé les sur-longueurs en étant sûr que ces lignes de couture sont arrêtées par les nouveaux points.

Je n'ai plus qu'à tout assembler sur le panneau... à suivre, donc

Comme ça tu es sûr que les coutures ne vont pas Sbarrer
Sérieusement, très joli boulot.

 excellent Z

Voilà, c'est quasiment fini:

je vais essayer de récupérer les légères ondulations à droite de l'ouverture au pistolet thermique, mais ce n'est pas évident.

Notez en clin d’œil la sainte relique, au centre: un crayon que j'ai depuis presque 30 ans, sans beaucoup l'utiliser.

Ooooooooooh le Saint (crayon) Gras

Un petit dernier détail que je souhaitait intégrer: des baguettes chromées komalépok!
Sur beaucoup de voitures de ces années-là il y avait ces baguettes sur les habillage: la plupart du temps elles étaient en plastique recouvert de faux chrome déposé sous vide.
En vieillissant le film ainsi obtenu se barrait inévitablement pour laisser un bout de plastoc gris ou beige.
J'ai réfléchi longtemps à la méthode pour les réaliser: la première qui m'est venue à l'esprit est en alu poli tout simplement, mais les profilé alu un peu épais de se trouvent pas en grande surface de bricolage.
Il y a bien des sites spécialisés qui en proposent mais à un tarif élevé... et je n'en ai pas vu à Avignon.

J'ai fini par avoir l'idée de les faire en bois recouvert d'alu adhésif.  
Celui que j'ai est assez épais, il provient d'un kit d'isolation de porte de garage dont j'ai utilisé l'isolant multi-couches pour le Ford transit dont j'ai déjà parlé ici.
La baguette de bois m'a coûté 1€50 les 2,5 m.
Et un peu de Belgom alu pour faire briller le tout.



Pour la fixation, ce sont de simple vis M3 tête fraisées fichées dans le bois, avec un peu de mastic par dessus pour lisser le tout.
Malheureusement pour la baguette de droite (à gauche sur l'image, ben oui, c'est le hayon vu de l'intérieur) en appuyant un peu trop fort j'ai fait remonté la vis lors du vissage de l'écrou.
Le peu de mastic n'a pas tenu. une petite marque se voit.

En tout cas, ça donne une bonne idée de ce que sera l'habillage des contre-portières...

Pour les baguettes t'as pourtant le choix! portiere 2CV , simca, ect..

Depuis le début de la saison (très) chaude je me suis lancé dans le dernier chantier complexe de cette estafette, avant de passer à la finition de la carrosserie.
Les vitres coulissantes électriques sur les portières avant.
J'ai déjà pas mal avancé mais vais vous raconter le cheminement depuis le début.

Déjà, les portières d’estafette ne sont absolument pas prévues pour ça, elles sont très (trop) fines: le truc va être compliqué.
Je commence avec la portière passager qui est plus compliquée que la conducteur.
Cette dernière étant coulissante, tout le système d'ouverture et de verrouillage est à l'avant et probablement facilement évitable, alors que pour la passager...

Le mécanisme d'ouverture et verrouillage est pile où il ne faut pas, en plein là ou la vitre doit passer:


Et avec l'axe de poignée ext. qui traverse de part en part la portière:


Et le renvoi vers la poignée intérieure, à l'avant, pas mieux placé:


Sur ces photo, j'ai déjà découpé un bon bout de tôle pour voir un peu où j'en suis.
J'en ai profité pour redresser les espèces de gorges/gouttières sur le bord arrondi, qui servait à drainer l'eau des vitres à coulisse.

La bonne nouvelle c'est que la rouille à l'intérieur n'est que superficielle.

L'idée principale pour m'en sortir est de décomposer le mécanisme et de le disposer verticalement, derrière la coulisse de vitre (un profilé en U en acier):


Le mouvement entre la poignée qui va prendre place sur un nouveau support et ce bidule va être fait par un câble qui contournera la vitre.
j'ai un temps envisagé un système de leviers avec renvoi mais ça aurait demandé un axe supplémentaire en bas de la porte et du travail supplémentaire.
Sans compter les problèmes de réglage et de jeu...

Sur ces deux photos, on peut voir la découpe de la porte vu de l'extérieur.



et l'ébauche du cadre en alu qui vient faire la finition (enfin quand il sera poli-lustré) et qui sert de support de joint-coulisse.


Je l'ai formé avec mon shrinker/stretcher dans une cornière de la grande distribution.
Pour le fermer, j'ai tenté la soudure à l'arc avec des baguettes alu mais c'est bien trop fin.
Il faut que j'investisse dans une bouteille d'argon pour souder l'alu au MIG...

Et est ce que tu as déjà essayé ces baguettes pour souder l'alu, dont il y a toujours un bonimenteur qui fait des démonstration dans les salons, mais qu'en fait il y en a dans tous les magasins de bricolage?
Ca marche assez bien, le problème c'est qu'il faut vraiment chauffer fort, ce qui fait qu'avec une simple lampe à gaz tu peux seulement chauffer assez des pièces fines ou petites, mais tu n'arrives pas à chauffer assez fort dès qu'il y a un volume d'alu un peu conséquent, genre carter... Pour ça, il faut un vrai chalumeau.
Sur des profilés tout fins comme les tiens, je pense que tu dois pouvoir y arriver...

Oui et c'est avec ça que ça tenait jusqu'à présent, mais c'est trop fragile.
Une fois poncé pour retrouver l'épaisseur, ça se fissure et ne tient pas longtemps.

après avoir raccourci l'axe de la poignée, enfin le carré qui ressemble vachement à celui d'une porte de maison, il a fallu faire un support constitué d'un bout de tube et un fer plat soudés.


Si j'avais eu un tour, j'aurai pu faire cette pièce en une fois mais j'en n'ai pas (ni la place pour en mettre un, même un petit).
Ça ressemble presque au sketch de Coluche: " si j'avais eu du lard, j't'aurais fait une omelette au lard...mais j'ai pas d’œufs"

Puis par dessus vient s'installer un levier en L, fait en fer plat avec interposition de 2 rondelles en poly-quelque-chose noir(frottements), qui sert à commander le câble.
Le tout est maintenu avec une grosse goupille fendue.


Le câble a été récupéré sur le fauteuil de salon qui a donné son cuir pour la sellerie. J'ai conservé son ressort de rappel bien qu'il soit inutile, pour ne pas avoir à me faire ch... à refabriquer la butée.
Le réglage de tension (à droite) par vis et molette vient d'une Honda des années 70.

Rien ne se perd , rien ne se crée , tout se transforme , bravo

Le système est quasiment terminé, avec une tringle de rallonge pour le renvoi vers la poignée intérieure:

J'aurai voulu la refaire en une seule pièce, mais je n'arrive plus à retrouver où j'ai rangé les tiges que j'avais. Je dois en avoir une ou deux assez longues.

Comme on le voit sur cette photo d'ensemble, j'ai avancé la poignée intérieure pour laisser passer le rail de la vitre:

Et oui: ça passe avec le tableau de bord, c'est serré mais ça passe et on peut actionner la poignée sans soucis.

Maintenant tout est en place et pointé (il y a même le joint coulisse de vitre sur cette photo:


2 Points sont à noter:

- J'ai dû découper et recaler l'ensemble du cadre de vitre existant (là ou venait s'appuyer les vitres d'origine) pour créer un meilleur alignement entre le haut et le bas de la portière.
Sinon, ça faisait une cassure, un angle qu'une vitre plate ne pouvait pas suivre.
- le mécanisme de verrouillage est sous la plaque en alu (à droite) amovible: avec le rail en place, il était quasi impossible de le passer par dessous, et encore moins de régler la tension du câble...

La découpe du bas laisse passer le mécanisme lève-vitre:

Mais, il est trop court: 34cm de course pour un besoin de 41cm.

Avec l'encombrement de l'ensemble, je peux l'agrandir de 4,5cm, on va dire 4 pour se laisser un peu de marge de manœuvre.
Ça laissera un bout de 3cm de vitre qui dépassera quand elle sera complètement baissée.
Ce n'est pas top, mais le bas de portière est trop court, il faudrait rehausser toute la ceinture de caisse pour qu'elle disparaisse complètement.

Donc prochaine étape: rallonger le rail (et le câble) du lève-vitre.

où changer de mécanisme ...

Déjà, ca ne va pas etre simple de rallonger le rail (il ne faut aucune imperfection pour le passage du chariot), mais pour rallonger le câble...

Changer le mécanisme, quand on n'en a pas d'autre à disposition, implique de savoir quoi prendre pour avoir les bonnes dimensions.
Et comme je ne connais pas par cœur les cotes des lèves-vitres de la production automobile, ça me ferait chercher des heures sur le net.
Et encore faut-il les trouver, ce sont des données que personne ne renseigne...

À une autre époque (révolue depuis longtemps) il aurait été possible de se balader dans une casse, prendre les mesures et démonter sur place en quelques minutes.
Mais aujourd'hui, absolument toutes les entreprises de "déconstruction et recyclage automobile" fonctionnent comme une concession : sans le VIN ils sont incapables de te fournir quoi que ce soit.

Quant à aller sur le parc pour voir toi même...même pas en rêve. (C'est dommage, c'est un truc que j'adorais faire, mais ici c'est fini , peut-être dans d'autres régions...)

Bref, au lieu de perdre des heures pour pas grand chose, autant faire avec ce que j'ai et 2 p'tites heures plus tard:

Un peu de tôle de la bonne épaisseur (1,2mm) avec les soudures meulées uniquement sur les ailes de l'oméga; là ou coulisse les guides du bidule.


Pour le câble, je n'ai pas cherché à le rallonger (j'imagine que faire une épissure suffisamment résistante sur un truc de si petit diamètre relève de la science-fiction), mais j'en ai fabriqué un autre avec du câble neuf.
Je n'ai pas eu l'idée de prendre des photos sur le moment: j'utilise de l'étain pour créer les arrêts sur du câble. Là il en fallait 3, un à chaque extrémité et un au milieu qui se bloque dans le chariot.

Ça fonctionne nickel

Le mécanisme de vitre; rebondissement, suite et fin!
Et voilà, ce qui devait arrivé arriva: je me suis gouré dans les cotes... enfin, je n'ai pas bien tenu compte de comment j'allais faire la partie intérieure, et surtout où elle allait être positionnée.

Si on reprend la première photo du message précédent, on peut voir que le rail du mécanisme est positionné dans la portière sous son rebord en tôle.
Mais le cadre en alu au dessus sera aussi le porte joint lèche vitre.
Du coup le rebord intérieur sera en face de ce dernier et non pas en face de la tôle de la porte.
Ce qui fait gagner 20mm en hauteur et en course (avec la marge que je m'étais laissé pour bord tombé).
Un p'tit crobard pour mieux voir:


Bref on recommence plus long, il n'y aura presque plus de vitre qui dépassera en position basse.
Avec cette longueur supplémentaire, il faut aussi rallonger une des 2 gaines.


Tant qu'à tout recommencer, je trouvais que le câble de la première version était trop raide.
C'est du câble de base de grande surface de bricolage.
Pour le monter dans le mécanisme, j'ai du forcer comme un âne et probablement que la tension engendrée aurait conduit à une usure, voire une rupture prématurée des parties en plastique du mécanisme (roues et guides coudés).

En cherchant sur le net du câble souple je suis tombé sur un fournisseur d'inox à 80 bornes de chez moi qui en avait de toutes sortes.
J'ai choisi du 7 brins inox de très belle qualité.
Avec les frais de port, la facture de 50m de ce bel article est montée à un tarif équivalent à 10m de câble-de-merde dans les castomerlins locaux. Comme quoi, il vaut souvent mieux avoir à faire avec des pros de l'industrie en direct, plutôt qu'avec la grande distribution qui se gave par dessus.

Jeag a écrit:

Changer le mécanisme, quand on n'en a pas d'autre à disposition, implique de savoir quoi prendre pour avoir les bonnes dimensions.
Et comme je ne connais pas par cœur les cotes des lèves-vitres de la production automobile, ça me ferait chercher des heures sur le net.
Et encore faut-il les trouver, ce sont des données que personne ne renseigne...

perso , tout ce que que je transforme , vient de mon bazar perso  ...  sinon beaucoup de fois , je passe mon temps dans une casse   ( + de 1000 caisse  )   et je ne vais pas sur internet pour ses trucs  !  je perds une 1/2 journée   ( 100kms  aller et retour )  mais je reviens toujours avec quelque chose  

Et bien, pareil : ces mécanismes viennent de ce que j'ai déjà... pas besoin d'aller voir ailleurs.

L'astuce de l'étain ne prend pas sur le nouveau câble en inox, je passe donc au sertissage de bloc en acier doux, écrasé à la presse.


Une extrémité de faite (calée dans la roue du moteur), puis le bloc central qui se bloque dans le chariot:


Et là, c'est le drame!

Il aurait peut-être fallu penser à placer la gaine avant de sertir 2 blocs, non?
Après un essai d'extraction infructueux, le sertissage tient très, très bien (on va dire que c'était un essai de qualification du procédé non prévu ), je n'ai plus qu'à recommencer un nouveau câble, en omettant pas bien sûr de mettre les gaines et les embouts avant de sertir les arrêts.

Après, il n'y a plus qu'à tout remonter.


Et c'était bien plus facile avec ce câble souple!
Après essai de butée en butée et prise de mesure, la vitre en position basse ne dépassera finalement plus que de 5mm du joint .

Et ben! Quel boulot! Bravo! C'est pas sur RMC découverte qu'on verrai ça!

C'est quoi que tu appelles de l'acier doux? de la ferraille de base? Et tu l'as serti avec combien de tonnes?

Oui, ce sont les aciers à faible teneur en carbone, qu'on appelle la ferraille de base, comme du 15cdv6 par exemple.

Il faut un truc à faible limite élastique, qui soit suffisamment ductile pour s'écraser sans se fissurer.
En l’occurrence, j'avais un carré de porte de maison qui a très bien fait l'affaire.

J'y ai mis environ 5 tonnes, mais j'ai plus fait ça au visuel qu'au manomètre.

Effectivement, ça fait beaucoup de travail pour des détails: et maintenant je sais pourquoi personne ne l'avait jamais fait avant...

Mais si on me filme en conte-plongée, je peux croiser les bras et avoir l'air méchant en fronçant les sourcils... mais il faudrait que je me laisse pousser la barbe (parce que ça tient chaud et ça gratte au début) et je ne suis pas tatoué...
une carrière audiovisuelle, ça tient à peu de choses des fois.

Ah ouais d'accord. Je dois refaire les cables de freins de ma C4, il va falloir que je me fabrique une presse avec un cric hydraulique pour sertir les trucs au bout.

T'es un mec, tu roules en Estafette, t'as pas de barbe et pas de tatouages, non, mais, aaaaallô quoi??!!? J'ai jamais vu ça sur mon smartphone à 800€!!