Crazy Aronde '53 V8, un jour...

au pire tes ouvrants te guideront !
faut arreter de psychoter ......
du moment que le chassis est droit , le reste viendra !

oldspeedflo a écrit:

au pire tes ouvrants te guideront !
faut arreter de psychoter ......
du moment que le chassis est droit , le reste viendra !

Clair !! Heureusement qu'on est pas obligé de posséder un marbre pour modifier une caisse, sinon y aurait guère de customs qui verraient le jour

+1 Zed

alléluia !!!!

Surtout que quand j'ai coupé au plasma, je n'ai vu AUCUNE tôle s'écarter d'une autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Point.

Merci Flo pour ton expertise...

Eric

fais gaffe ! tes soudures tiennent pas !
tu veux pas en faire deux des fois ?

Tu pourras difficilement mettre les 2 tubes à l'avant-milieu à cause de la boite...

Kustom Chrome a écrit:

oldspeedflo a écrit:

fais gaffe ! tes soudures tiennent pas !
tu veux pas en faire deux des fois ?

Où ça ? Sérieux...

on ne peut plus serieux ! si tu compte vraiment faire ton chassis comme sur ton shéma ( trait bleu ) ca tiendra jamais les tubes ne se touchent pas sur la partie arriere par exemple je crois que c'est ca la blague de Flo

Une fois j'ai un pote qui m'a demande comment je ferais le chop sur sa voiture, je lui ai montre ou et comment je couperais, la semaine d'apres fier de lui il m'explique comment il a fait que tout va bien que la caisse a une gueule d'enfer. 2 jours apres il vient pleurer qu'il ne peut plus fermer les portes et quand il y arrive en forcant comme un tare, il les ouvre de l'interieur a grand renfort de coups de pieds. La voiture est partie a la benne, pourtant il avait rien vu bouger...

Salut,

Ce serait possible d'écrire normalement?

Parce-que les caractères gras, ça donne l'impression que tu nous gueule dessus. Du coup c'est assez désagréable à lire.

Sinon pour la technique, rien à dire tant que ce n'est pas plus avancé.

Je me souviens d'un top-chop sur une juva fait il y a bien longtemps. Une fois le toit coupé les portes n'ouvraient plus . Le gars a relevé légèrement le milieu de la caisse avec des crics, et ressoudé dans cette position. Au final les portes ouvraient et fermaient, mais quant à savoir si la caisse était vrillée ou pas?

Gilles

Kustom Chrome a écrit:

Dans tous les cas, il est évident qu'il est hors de question de souder la caisse définitivement sur le chassis mais de la pointer en vérifiant le fonctionnement des ouvrant. Sinon, sauf marge de sécurité de débile, il y a des chances que cela se torde rien qu'avec le rétreint des soudures.

quitte a faire un chassis complet , qu'il soit démontable

je voulais dire chassis démontable de la caisse........ ( si tu veux le monter au rivet , ca ne tient qu'à toi )



et puis , pourquoi t'as besoin d'un téléviseur pour découper ta caisse

Kustom Chrome a écrit:

Bon sérieusement, j'ai récupéré le découpeur plasma cet aprèm', je vais pouvoir continuer le débroussaillage ce week-end.

J'ai reçu mon nouveau carter de distribution "phase 4" ( 4.0 & 4.6 serpentine Thor ).



Sa nécessité me direz-vous ?

Plus de puit pour l'allumeur: je passe en injection / allumage cartographique.

Pompe à huile haut débit et moins fragile, entrainée par le vilo, et non par l'arbre d'allumeur.

Pompe à eau placée plus bas, et surtout complètement différente: beaucoup moins volumineuse. Je dois gagner 5 cm sur le longueur totale du bloc. Car les cm sont compté dans le compartiment moteur du coup. Et moins chère: 25£ neuve chez les rosbif...

Que du bon donc. Juste la rainure de clavette sur le vilo à rallonger.

Hormis le plan de soubassement, je me suis plongé sur le freinage.

Ce sera pour l'avant... disques 328*32 de bmw serie e38 750i: 115 £ discs + pads chez les rosbif.

Etriers 4 pistons de même provenance: 150 € d'occase la paire.

A l'arrière, ce sera étriers 4 pistons origine range rover ( que j'ai déjà ) sur disques avant jaguar ventilés 290*28, 50£ la paire. Idéalement, ce serait étriers avant BX pour avoir le frein à main d'intégré. A voir...

Avec du freinage comme ça, je devrais pas avoir de soucis d'endurance dans les Cévennes , et surtout pas de nécessité d'assistance pour que ça freine très fort.

Sinon pour le train avant et arrière, ce sera tout sur Unibal en provenance de nos amis les anglais, vu les prix pratiqués chez eux, ya pas de questions à se poser.

Amortissement et suspension: combinés filetés réglables en hydraulique GAzshock, avec les ressorts spécifiques: 300 £.

Voilà les dernières avancées techniques.

Par contre, tout l'intérieur / extérieur ( sauf les roues ) ça sera d'origine, je veux pas que l'on puisse deviner la préparation trains roulants / chassis / moteur ( sauf le bruit bien sûr... )

Voilà, vous en savez un peu plus.

Eric

juste 2 trucs.
les pièces bm c'est pas de l'origine à ce prix la
le roule en e38 depuis longtemps.
les étriers bx oublie.
ça marche uniquement avec du lhm.

les étriers bx ca marche on peux passer en lokeed sans problème l'inverse non je l'ai fait sur une chevy il y a longtemp se ce fait sur les cox depuis des lustres mais je pense que ceux de Xantia ont des supports plus long pour les cable de freins à main ca marche mieux ... sinon je suis ton projet de près , niveau technique je suis largué , electronique encore plus alors ca me branche j'aime bien apprendre .. il faut dire que je coupe et soude sans faire de plan pour le moment ca marche mais je ne donne pas encore dans ce genre de modif . Chapeau voisin.

pour les étriers fait ton expérience par toi même
pour les pièces bmw
je rigole
j'ai 2 e38 .
bref. nous comprenons ce que nous voulons comprendre et nous entendons ce que nous voulons entendre.
fait ton expérience avec des pièces au rabais.

les rotules Unibal ce n'est pas une bonne idée sur une voiture de route.

C'est raide, ça vibre, ça fait ressentir les moindres aspérités.

En plus ce n'est pas très fiable, ça prend du jeu.

Encore une fois il faut faire comme les ricains, bagues uréthane!

Gilles