Soudage elements de carrosserie bord a bord ou soyage?

salut! vous previligez le bord a bord ou le soyage quand vous soudez au mig une element de carrossrie ou un patch?
J' avais entendu dire que c etait mieux le bord car la technique du soyage ne permet pas de redresser facilement si il y a des deformations. La tole est evidement tres dure a l' endoit du plie.
Derriere une soudure bord a bord il subsiste des petits bourlets de soudure derriere la tole. ca rigidifie egalement. Donc pas evident aussi a redresser.
donc je me dis que finalement la technique du soyage est peut etre plus simple et evite les deformations lors de la soudure.
Ce gar la ne semble jurer que par cette technique. Enfin bon! C' est une grande gueule celui la!

https://www.youtube.com/watch?v=lysbhPbq8qE

2 tôles superposées = rouille à terme

Disons que c est peut être negligeable comme problème si c est bien protégé par du joint de carrosserie. C est reparti pour 40 ans. Il y a plein de plis et de replis de toles dans une voiture et ca rouille pas toujour.

si tu peux aller traiter entre les 2 tôles ok sinon non

bombe de cuivre avant soudure par point

en restauration, en regle générale soudure par point en bord a bord. en prenant soin de laisser refroidir entre chaque points pour éviter la déformation.
et bombe cuivre ou zinc alu (comme olivier)

Je viens de souder un morceau en bas de l aile bord à bord. Pour refroidir plus vite je mettais une éponge mouillee juste après des points. Ca bouillait. Au final je trouve que c est un peu déformé. Je me demande si c est une bonne chose, on a peut être un phenomene de rétreinte du au refroidissement brutal. Il s en suit une déformation.

il vaut peut-etre mieux refroidir avec un coup de souflette... c'est moins volent ...

si tu peux taper sur tes points de soudure avec un tas a l’arrière, juste maintenu , pour allonger un peu le métal au niveau du point .

Alors.. je viens de me faire un peu  soudure sur une porte de l'elcamino 80.. sur la photo, la longueur de la découpe représente quasiment 70cm de long (pour se donner une idée de la taille du bazar)...



bref.. j'ai fait un soyage sur la partie la plus longue et j'ai commencé a souder au mig (sur les cotés, c'est soudé en bord a bord, et tout est traité avant soudure a la bombe "cuivre" )... des points tous les 2cm, en commençant depuis le milieu et en allant vers l’extérieur, en alternant un point à gauche, un à droite. Après chaque point, un coup de soufflette histoire de refroidir la tôle... Ensuite j'ai meulé les points réalisés et contrôlé la planéité avec un réglet de 1m....  il a fallut retirer un peu toute la longueur concernée au tire clou car ça s’était "affaissé" sur l’intérieur... ensuite n tout doucement j'ai fait les cordons avec le mig réglé "tout doux"... , pareil, en alternant gauche / droite, refroidissant la tôle a la soufflette.. et un bon petit coup de marteau sur la couenne pour corriger une éventuelle élévation de la tole...au final, sur la longueur de la porte, les déformations n’excèdent pas 3-4 mm... ce qui n'est pas si mal a mon avis (c'est de la tole de 10/10)... Faut pas etre pressé, ça m'a pris  environ 4h...

C'est pas bien de travailler sans le guide de protection de la meuleuse
M'enfin , j'dit ça , j'dit rien

Sinon une tite photo de la piece soudée

j'ai mastiqué ce matin avant de partir au taf.... tout ce que je peux te proposer c'est ça




mais honnetement, il y a pas épais

Ah oui mince! Même avec un soyage et en prenant son temps on a quand même des déformations de quelques mm.

ben oui, ce serait trop beau....
sinonsoyage + soudure par point (mais pas au mig, avec la soudeuse par points... là tu limitera les deformations... sinon soyage + collage a la colle structurelle bicomposante.. là du coup ça ne déforme pas

C'est quoi cette colle ??
ça risque pas de se désolidariser avec les vibrations  

C'est vrai que le soudage par points , ça chauffe que dale , donc pas ou tres peu de déformation
Mais faut etre équipé et ça passe pas partout

Sinon , beau taf !

En colle tu as la 3M 08115... une bi-composante... tu trouves l’équivalent chez Teroson ( mais je ne me souviens plus de la ref)... beaucoup d'autos modernes (camions et bus aussi) sont en grandes partié collés et ces colles ont été approuvées par les constructeurs (tests d'arrachement, crash tests) .... A 70e la cartouche de 250ml, ça a interet a tenir tu vas me dire ... ça se trouve chez les fournisseurs de pièces auto genre AD....

------ extrait du journal    "   3M "

Choisir le collage plutôt que la soudure Enfin, autre point délicat : la soudure, qui s’avère difficile avec l’aluminium. Elle requiert un doigté d’expert pour ne pas altérer le métal qui fond facilement. De plus, elle nécessite un outillage spécifique, pas toujours à la portée
financière d’une petite ou moyenne carrosserie. C’est pourquoi, le collage, avec ou sans rivetage, suivant les préconisations du constructeur, est fortement recommandé. Outre sa résistance aussi élevée qu’une soudure, il a l’avantage de former une couche protectrice qui évitera toute contamination lors de l’assemblage d’un pavillon en aluminium sur une structure en acier. La colle 3M™ 08115 (cf. encadré) est particulièrement adaptée à ces opérations, puisqu’elle a été développée à partir de colles dédiées à l’aéronautique où l’aluminium est une matière fréquemment utilisée. Un métal avec lequel il faut donc “prendre des gants”, mais c’est à ce prix, que le garagiste peut s’assurer de la qualité et de la pérennité de sa réparation. Les étapes de réparation de l’aluminium
1/ Décapage de la peinture
• Pour les surfaces étendues, utiliser les disques 255P ou Purple en grain P120.
• Pour les petites surfaces, choisir les roues de décapage Roloc SC-DR bleues (grade A) ou grises (grade S) ou les disques Bristle Roloc RD-ZB blancs(G120) /jaunes(G80).
2/ Redressage de la tôle
• Utiliser des outils en bois ou en matériau composite propres et en bon état (pas d’arrête vive, surface lisse, etc.). Le risque d’allongement de la tôle étant plus important, exercer une pression mesurée.
3/ Application d’un mastic adapté à l’aluminium
4/ Dressage
• Choisir une cale ou une machine à patin de taille adaptée et des
coupes auto-agrippantes Hookit II 395L en P120 puis P220.
• Poncer les contours à la ponceuse orbitale avec, au minimum, des disques Hookit™ Purple™ réf. 334U de grains P320.
• Finir éventuellement au P400/P500.
5/ Application d’une impression phosphatante et d’un apprêt spécifique suivant les recommandations des fournisseurs de peinture ou du constructeur.
6/ Préparation selon la méthode habituelle. Attention à ne pas échauffer ou déformer le panneau (pression et vitesse un peu plus faibles). Le collage, une méthode avantageuse pour éviter la soudure Choisir le collage, avec ou sans rivetage, au lieu de la soudure
représente un gain de productivité important, tout en préservant la résistance de l’assemblage d’origine. 3M commercialise un kit de collage de panneaux de carrosserie, pour les éléments non structuraux de la voiture : ailes arrières, panneaux de portes et latéraux ou pavillon. Outre un pistolet et les différents outils nécessaires au collage (buses, pinceau, raclette, pinces, etc.), il propose une colle bi-composant époxy 3M réf. 08115, destinée au collage des tôles aciers et aluminium. Le collage permet un gain de temps en préparation de surface (une seule face à nettoyer au lieu de 2 pour la soudure) et en démontage (pas de risques de surchauffe, d’étincelle ou de déformation des joints, etc.). En une seule manipulation, l’opérateur effectue l’assemblage, l’étanchéité et la protection anticorrosion. Enfin, la possibilité d’accélérer la polymérisation par la chaleur (ex : I.R ou passage en cabine) permet de réduire le temps d’immobilisation du véhicule.


 -----  ce genre de colle existe depuis longtemps déjà   ....   je travaillais chez citroen   dans les années 90 quand elle sortie   !!     elle a été adaptée , notament pour les réparations avec soudures innaccessibles   ( ex:  coin ar des c35   ....  puis une série de plateforme de xsara  à été collé en usine  ...

Sur la vidéo que j ai mis, le gar fait des trous sur la partie qui n est pas soyee de façon a souder par points au mig. Il finit pas souder entre les 2 toles.
Je me demande si c était vraiment utile. Peut être que ça évite justement les deformations.

Ma pince a soyer est équipé d un poinçon justement pour sa

Pfiou! le mec qui jacte dans la video là! c'est juste pas possible!

Pour l'elcamino 80 tu as mis 3 ou 4mm de mastique ou tu as réussi un rattraper plus avec le tire clou?

custombilly a écrit:

Pour l'elcamino 80 tu as mis 3 ou 4mm de mastique ou tu as réussi un rattraper plus avec le tire clou?

j'en ai bien rattrapé au tire clou... ou au marteau, suivant les besoins

sur le dernier truc que j' ai fait sur mon ariane: remplacement d une petite partie de l' encadrement de la porte en dessous. la tole juste au dessus ( c elle qui se voit d" l' exterieur) avait gonflée de 5 mm:shock: j' ai retreint au tire clou.
ensuite soudage de la tole exterieur (un petit morceau dans le bas) . legere deformation, quand je place une regle j ai moins de 0,8 mm de deformation (une tole de 0,8 ne passe pas sous la regle.
c 'est dans la bas pas facile a ratraper, d autant qu' a cet endroit c est tres dure avec les soudures et la tole de portiere refaite et rabattue en dessous. Pas grave a cet endroit je peux mettre une touche de mastique, c est pas vraiment un probleme, c est plus etique que pratique.